Pentax HSS Blitzen mit Godox

Das Grundproblem: Man braucht genug Umgebungslicht, damit der AF sauber arbeitet, bzw. man auch mit manuellen Objektiven etwas beim Scharfstellen sieht und man möchte speziell für Portraitaufnahmen gern mit weit geöffneter Blende arbeiten.
Damit man hier nicht ungewollt in eine Mischlichtsituation kommt, bleibt nur HSS übrig.


Initial für mein , aber nicht nur dafür, habe ich mich nach einer Möglichkeit des HSS Blitzens umgesehen.

Nach vielen vergeblichen Versuchen mit ganz preiswerten Nicht-HSS Funktrigger/Blitzlicht Lösungen "zwang" mich die nur 1/125s Synchronzeit der 645z zum Umdenken.
Bisher z.B. bei Tabletopfotografie kann man genug Abblenden oder man stellt scharf, macht dann das Licht aus usw.. Man kommt super ohne HSS klar.

Gerade bei People, wenn man gern mit Offenblende experimentiert hat HSS große Vorteile, man belichtet einfach so kurz bei Offenblende, dass alles Umgebungslicht schwarz bleibt und das ist immer noch viel länger, als die Abbrennzeit des Blitzes. Und dann regelt man Schritt für Schritt das Blitzlicht rein.

Ich habe mir ein Godox AD200pro gegönnt und den X2T Auslöser, das hat schon ganz schön weh getan im Portemonnaie! Aber: Man hat mit überschaubarem Aufwand schon einen professionellen und portablen Studioblitz mit der Kraft von 3 normalen Blitzen.

Wie der Zufall es wollte, konnte ich dann für einen ganz kleinen Euro noch einen gebrauchten DP800III Studioblitz ergattern, eine Auktion, die irgendwie bei den Beobachtern durchs Raster fiel. Was für ein Brummer, was für eine Blitzpower!

Mit allen anderen Sachen, also Lichtstativen, Durchlichtschirmen und Gridboxen war ich größtenteils bereits versorgt.

Ach ja, für den HG habe ich mir einfach so einen schwarz/weiß Falt-HG 150*200 bestellt, lustig, wenn man nicht weiß, wie man den wieder klein und in die Hülle kriegt und man das vor Publikum machen muss.

Mit dabei bei meinem ersten Shooting ich auch zwei Striplights eins links, eins rechts, bestückt mit je einem 60W LED Studiolicht, musste aber lernen, dass die zu wenig Power haben, der Effekt war weniger als dezent. Da muss ich noch mal ran, fürchte aber, dass ich, wenn ich die Dinger behalte, wieder Mischlicht einfange.

Aus meiner Sicht stand links von mir der DP800III in einem 105cm Durchlichtschirm mit Grid im 45° Winkel, rechts von mir der AD200 in einem faltbaren 60cm Dish im 45° Winkel. Wie gesagt, die Striplights waren mehr oder weniger nutzlos, da suche ich noch nach einer preiswerten Lösung, die aber wiederum zum HSS-Konzept passen muss.

Wahlweise stand der linke Blitz auch mal seitlich (Bild 2) und z.B. in Bild 4 habe ich noch einen Reflektor unten in den Stuhl geklemmt, dadurch kamen noch zusätzliche Reflexe in die untere Augenpartie.

Kannst Du kein Objektiv mit Zentralverschluss nehmen? Dann geht noch 1/500s ohne HSS, also auch ohne Leistungsverlust des Blitzes.

MfG Nuftur

Da gibt es meines Wissens nur ein 75 f2.8 und ein 135 f4. Beide alt, beide rar.
Und vorher habe ich nun mal auch mein FA150 lieben gelernt.

Allein das 75 LS würde mich gebraucht so viel kosten, wie das AD200 mit dem X2T. Ich glaube, da bin ich auf der sichereren, flexibleren und kostengünstigeren Seite.
Einmal in die HSS Blitztechnik investiert, kann ich nun die volle Palette nutzen.

Leistungsverlust mag sein, aber da habe ich mit 200 bzw. 800 Ws schon ganz schon was auf der Haben-Seite.
Hat mich bisher (was noch ganz, ganz wenig ist) nicht beschäftigt.
Gibt es bezüglich Leistungsverlust Erfahrungen/Quellen?

pixiac hat geschrieben:
...Einmal in die HSS Blitztechnik investiert, kann ich nun die volle Palette nutzen.

Vorab ein grundsätzlicher Tipp:
Verabschiede Dich gedanklich von Deinem Gemischtwarenladen.
Du hast
- LED - Licht (im Fotobereich eine Billiglösung, wenn Aufnahmelicht nichts kosten soll)
- Akkuleuchten ohne Einstelllicht mit ungewisser Akkustandzeit (macht nervös)
- Studioblitz mit passablem Einstellicht, ohne HSS
Harmoniert alles nicht miteinander!
Besorge Dir noch 2 Stück Kompaktblitzgeräte, z.B. von Hensel für Kopflicht/Gegenlichteffekt mit Wabe etc., z.B. Monoflash/Monomax, bin gerade überrascht, wie billig die gebraucht zu bekommen sind. Es gibt da eine große Typenpalette. Einstellicht 150W bei den kleinsten, 650W in der Monomax-Serie. 650W sind schon eine Nummer, kannst Du schon mal als Aufnahmelicht hinter einem Lichtformer verwenden. Wichtig, zu erwähnen: Profigeräte kannst Du auf Langsamladung umstellen, so dass sie nicht den Netzanschluß überfordern. Alles sehr robust! Wenn die Blitzröhre beim Kauf schon dunkel ist, musst Du allerdings deren Ersatz in den Kaufpreis einrechnen.
Profigeräte sind auf das Einstelllicht bezogen kalibrierbar. Was das bedeutet, ist nicht mit wenigen Worten erklärt.
Solltest nur darauf achten, das der Anschluß für Lichtformer kompatibel ist mit Deinem vorhandenen Studioblitz, gibt aber auch Adapter. Auch Altgeräte lassen sich über irgendwelche Funklösungen auslösen, klassisch über Fotozelle sowieso!
HSS: Du zitierst Anni Leibovitz. Sieh ihr Werk durch und frage Dich, bei welchen Aufnahmen sie HSS benutzt hat.
Ein Blitzbelichtungsmesser verschafft Dir beim Lichtaufbau übersicht und erspart Dir ein Lichtdouble für den Fall, das Deine Modelle wenig Zeit haben.
Aber: Wenn Du professionell auftrittst, nehmen sich Deine Modelle Zeit. Meine Erfahrung!

pixiac hat geschrieben:Gibt es bezüglich Leistungsverlust Erfahrungen/Quellen?

Ein Blitzgerät mit LZ 40/ 100 ISO bietet etwa folgenden Anhaltswert für den HSS-Blitz:
LZ 15/ 100 ISO bei 1/500 Sek. Belichtungszeit. (Mit Normalreflektor für 50mm Brennweite, bezogen auf Kleinbildformat)
Mit dem Vorsatz eines großflächigen Lichtformers, einer Box etc., schrumpft die LZ zum Nichts, erst recht, wenn die Belichtungszeit weiter verkürzt wird.
Wie zu erkennen ist: Als vollwertiges Aufnahmelicht, den kompletten Lichtbedarf in dunkler Umgebung schulternd, ist ein Super FP Blitz nicht zu gebrauchen.

Vielen Dank für deine Tipps ElCapitan!

Was du Gemischtwarenladen nennst, ist ja schon mein Konsolidierungsversuch!
Die LED-"Funzeln" sind noch ein Überbleibsel, da muss ich ran, klar! Der dicke Studioblitz ist ein sehr preiswerter Beifang, dort wo ich ihn einsetzen kann, setze ich ihn halt ein. Mir war beim Kauf nicht klar, dass der nu nich HSS ist, kann ich aber mit leben und setze ich entsprechend ein.

Die Akkubasis mit Godox AD200pro habe ich bewusst gewählt wegen Gewicht/Mobilität. Ich werde Shootings haben, wo ich mir die richtige Stelle im Gelände bzw. in Nicht-Studios suchen muss, ich habe keine "Crew", die mir das Licht hinterherträgt. Der AD200 mit dem Speedlightkopf hat ein Einstelllicht, was/ob das irgendwas taugt, da fehlt mir noch die Erfahrung.

Ich bekomme deine Aufstellung nicht so richtig als Gesamtbild in meinen Kopf. Vom Blitzschuh/-ausgang der Pentax-Kamera bis zum Bowensadapter des Lichtformers, wie sähe dein Gesamt-HSS-Paket (bitte konkrete Typenbezeichnung, nicht "z.B. von Hensel") aus? So ist das alles sehr vage.

Bitte versteh meine Antwort nicht als Rechthaberei, hier ich - da du, ich freue mich über jeden Input, bei dem ich was lernen kann!
Lieber eine Kurskorrektur am Anfang, als später und teurer!

Eine Verständnisfrage habe ich aber zum Thema deiner zweiten Antwort bezüglich der Belichtungszeit:
Hier geht es nicht um den Power-Aufhellblitz, der der vollen Sonnenschein entgegenstrahlen soll, sondern um Ausleuchtung eines Sets, eben möglichst nicht in voller Sonne, sondern in kontrollierbarer "gedimmter" Umgebung.
Ich habe das bisher so verstanden: Ein Blitz feuert seine Lichtmenge in kürzester Zeit (viel kürzer als die Belichtungszeit) ab. Dann ist doch das Belichtungsergebnis in der Kamera völlig unabhängig davon, ob ich nun 1/30s oder 1/1000s belichte.
Auch die Größe des Lichtformers hat nach meinem bisherigen Verständnis rein gar nix mit diesem Unterschied der Belichtungszeit zu tun, in der 1/500s ist das Licht genausso in jede Ecke der Softbox und drei mal um die Erde geflitzt wir in 1/125s.
Gibt es einen festen Wert, um den die LZ in HSS absinkt? Steht der irgendwo?
Und was ist an einer LZ von 15 falsch? Bei einem Abstand von 2 Metern zwischen Blitz und Subjekt bleibt immer noch eine rechnerische Blende von 7,5, oder?
Ich verstehe da das Absolute deiner Aussage nicht.

Aber jetzt doch noch etwas ketzerisch: Da wir hier alle von HSS sprechen, umgibst du dich gern mit Fachbegriffen und verwirrst deinen Gegenüber, indem du ein und die selbe Sache in einem Absatz einmal als HSS und einmal als Super FP bezeichnest? Oder gibt es da einen Unterschied zwischen HSS und Super FP, der mir in meiner bisher sehr kurzen HSS Zeit verborgen geblieben ist?
Nur Spaß!

Was ist HSS? Ich versuche es mal:

Beim normalen Blitz ist die Blitzdauer kürzer als die Sychronzeit (die kürzeste Zeit, wo der Verschluss vollständig öffnet). Nehmen wir die K-1 mit 1/200s Synchronzeit: Der Blitz kann seine volle Leistung für die Belichtung hergeben, egal ob man mit 1/30, 1/60, 1/125 oder 1/200s fotografiert. Bei Variation der Zeiten wird nur das Dauerlicht geschwächt, nicht jedoch der Blitz. Man kann also das Verhältnis von Dauerlicht zu Blitzlicht leicht steuern. Bei HSS ist die Verschlusszeit kürzer als die Synchronzeit, d.h. es wandert ein Schlitz über die Bildebene, der entsprechend seiner Breite eine Lichtmenge von sagen wir 1/4000s durchlässt. Die Wanderung dauert aber trotzdem 1/200s. Der Blitz muss nun nicht mehr einen kurzen hellen Blitz abgeben, sondern die über gesamte Synchronzeit hinweg leuchten. Er wird selbst zum Dauerlicht. Das kann er nur mit reduzierter Leuchtkraft, und die wird dann noch durch die effektive Belichtungszeit (Schlitzbreite) reduziert.
Was ist der Anwendungsfall? Wenn man outdoor bei Sonne mit offener Blende fotografieren will, und einen Aufhellblitz braucht. Mit der Synchronzeit bekäme man eine geschlossene Blende. Also HSS. Da wird zwar auch die Blitzleistung gemeinsam mit dem Tageslicht reduziert, aber man hat ja offene Blende, und auf kurze Entfernung reicht es immer noch zum Aufhellen.

Falls ich es falsch verstanden habe, bitte korrigieren!

MfG Nuftur

Bem.: Bei voller Sonne ergibt sich z.B. Blende 2.8 bei 1/4000s, bei der Synchronzeit 1/200s Blende 11

pixiac hat geschrieben:HSS/FP/HyperSync/HotSync (alles annähernd die gleiche Soße, wobei SuperSync eine Sonderrolle einnimmt)
Vergiss das alles, weil Du es nicht brauchst.
Die Möglichkeiten sind entwickelt worden für die Aufhellung bei Tageslicht, reduzieren die Blitzleistung sehr stark und sehen doch immer nach punktförmiger Amateurlichtquelle aus.
Sieh die Produktangebote der Premiumhersteller Hensel, Profoto, Bläsing, Richter durch. Wenn Du überhaupt etwas findest, winkst Du ab beim Blick auf den Preis.
Wo Du eine Fernsteuerung, passend für Deine Pentax, herbekommen würdest, weiß ich nicht.
Sie muss ja das jeweilige HSS- (beschränke mich jetzt mal auf diese eine Bezeichnung) Protokoll unterstützen.
Zum Lichtverlust: Der Blitz gibt im HSS Modus seine Leistung "Linear" ab, das heißt gestreckt über eine längere Zeit.
Das, was Du in der Beschreibung zur Blitzzeit möglicherweise gelesen hast, ist die Abbrennzeit. Wenn der Blitz heruntergedimmt wurde, gilt die kürzestmögliche. Hat nichts mit HSS zu tun.
Seriöse Hersteller geben die Herabsetzung der Blitzleistung im HSS Betrieb in der Betriebsanleitung in Tabellenform an.
Dort wird dann in der Regel von der Standardreflektoreinstellung für die Ausleuchtung des Bildwinkels eines 50mm Objektives ausgegangen, bezogen auf Kleinbild.
Natürlich bricht die Leitzahl bei der Verwendung von lichtstreuenden Blitz-Vorsätzen/Lichtformern drastisch weiter ein.
Ich habe mir Deinen einführenden Text zu Deinem Projekt durchgelesen- und die Fotos analysiert.
Ich werde Dir Vorschläge zur Vorgehensweise unterbreiten unter dem Gesichtspunkt der Kostenminimierung und des Handlings, aber auch unter dem Blickwinkel auf einen professionellen Auftritt
Geht nur heute nicht mehr!
Soviel zu Deiner Beruhigung: Deine Blitzgeräte kannst Du mitverwenden, die LED Technik läßt Du zuhause.

https://photographie.de/test-technik/godox-ad100-pro/

Hab' da was in der Photograpie gesehen und mich an diesen Thread erinnert.

MfG Nuftur