[Tutorial] Solenoid-Tausch Pentax K30/K50/K500

Jeep hat geschrieben:kann mir jemand sagen ob das Solenoid von der K200 in die K30 passt und ob dann das Problem
für immer behoben ist

Kannst Du eigentlich alles ganz genau im nachlesen, den hattest Du ja auch mal schon positiv kommentiert! Also im Blitz nein, da ist i.d. Regel schon das grüne Teil aus China drin,
oft aber auch nachträglich eingebaut für die Blendensteuerung. Auf ebay werden die Lenovo DVD Solenoide ja als angebliche "Pentax Solenoid Coil Plunger" oder "Pentax Solenoid Coil Coupler" angeboten, so einige Cleverchen haben sich damit dick eingedeckt und bauen die dann ein. Hatte nun schon mehrere davon auf dem Tisch.
Shit happens!

Solunax hat geschrieben:Hallo
hier, wie im Thread auch erwähnt auf ebay Kleinanzeigen gucken.
Solenoid + Pentax eingeben.

Danke, auf ebay nur gebraucht, und Kleinanzeige angeblich neu, aber es gibt keine Garantie

Herzalex hat geschrieben:

Solunax hat geschrieben:Hallo
hier, wie im Thread auch erwähnt auf ebay Kleinanzeigen gucken.
Solenoid + Pentax eingeben.

Danke, auf ebay nur gebraucht, und Kleinanzeigen angeblich neu, aber es gibt keine Garantie

Wieso angeblich? Wäre ja Betrug wenn dem nicht so wäre.
Garantie brauchst Du auf das Japansolenoid keine, das hält länger als die Pentax, in der es seinen Dienst tut.

Habe dem Hauptbeitrag nochmals um einen sehr wichtigen Fakt am Ende zugefügt.
Die seit langem auf ebay für wenig Geld erhältlichen China-Solenoide sind allesamt mehr als ungeeignet.
Ich habe zum Test nochmals 3 Stück von verschiedenen Anbietern gekauft, um sicher zu gehen.
Alle diese Lenovo Printmontage Lenovo DVD-Solenoide haben einen längeren und stärkeren Magneten, die Haltekraft ist nochmals stärker, also richtig fatal. Baldiger Schiffbruch ahoy.
Darauf kam ich, da ich eine K30 mit einem solchen Solenoid auf den Tisch bekam. Sie wurde von einem "Spezialisten" angeboten mit dem Vermerk: "Blendensteuerung repariert".
Der Käufer hatte sie 2 Monate im Einsatz, dann fiel sie wieder aus. Lag am Lenovo-Solenoid!

Hallo Zusammen
Super Anleitung, hab's grundsätzlich problemlos tauschen können.
Aber beim Zusammenbau habe ich noch eine Frage, resp. eventuell war das schon immer so und ist nie aufgefallen:

Hinter dem Display hat es bei mir eine Platte die lose ist.
Das heisst, wenn man jetzt die Kamera kippt, schiebt sich diese Platte hörbar hin und her.
Muss man da beim Zusammenbau auf etwas achten, dass es diese Platte wieder fixiert?



Vielen Dank und Viele Grüsse.

slaps313 hat geschrieben:Hinter dem Display hat es bei mir eine Platte die lose ist.
Das heisst, wenn man jetzt die Kamera kippt, schiebt sich diese Platte hörbar hin und her.
Muss man da beim Zusammenbau auf etwas achten, dass es diese Platte wieder fixiert?

AUF KEINEN FALL FIXIEREN!

Das ist die mittlere bewegliche Platte der berühmten = Shake Reduction/Bildstabilisierung

Die soll/muss lose sein, damit sie "vibrieren" kann.

Also alles gut!

Auch von mir vielen Dank für die Anleitung und wichtigen Hinweise.
Habe in der Tat einen gebrauchten weißen Solenoid bestellt.
Nun ist die K-30 wieder einsatzbereit.
In ner halben Stunde gemacht. Zettel mit den Schraubenpositionen gemalt. Eine im unteren Boden greift leider nimmer, aber das ist eine der undramatischsten.

Das Löten der dünnen Drähtchen ist auch für einen geübten Elektroniker nicht aus dem Ärmel geschüttelt. Ich empfehle an der Stelle frisch verzinnen und dann mit verhältnismäßig viel Hitze schnell verlöten. Im Zweifel warten abkühlen und noch nen Versuch. Wichtig ist frisches Flussmittel.(aus frischem Lot oder extra aufgetragen)

Nachdem meine K-30 mehrere Wochen ohne Akku im Regal stand habe ich den Blitzkondensator nicht entladen, aber mich dennoch ferngehalten.

Grüße!

Marv hat geschrieben:Auch von mir vielen Dank für die Anleitung und wichtigen Hinweise.
Habe in der Tat einen gebrauchten weißen Solenoid bestellt.
Nun ist die K-30 wieder einsatzbereit.
In ner halben Stunde gemacht. Zettel mit den Schraubenpositionen gemalt. Eine im unteren Boden greift leider nimmer, aber das ist eine der undramatischsten.

Gut gemacht, trotzdem hier einwenig Vorsicht:

Marv hat geschrieben:Das Löten der dünnen Drähtchen ist auch für einen geübten Elektroniker nicht aus dem Ärmel geschüttelt. Ich empfehle an der Stelle frisch verzinnen und dann mit verhältnismäßig viel Hitze schnell verlöten. Im Zweifel warten abkühlen und noch nen Versuch. Wichtig ist frisches Flussmittel.(aus frischem Lot oder extra aufgetragen)

Mit viel Hitze schnell zu löten geht für den geübten Elektroniker, doch der hat da auch Erfahrung.
Zwar löst sich der Pin aus dem PTFE-Body des Japansolenoids nicht so schnell wie der aus dem grünen PET-Body des Chinasolenoids, aber zu viel Hitze bekommt man vorallem mit der falschen (zu grossen) Lötspitze.

Deshalb zur Ergänzung: Nimmt man z.B. eine Ersa-Multitip 15W Lötkolben, hat man als Max. Lötspitzentemperatur 350 °C (die ist abhängig von der Lötspütze). Mit dem Einsatz einer Bleistiftdünnen Lötspitze geht die Temperatur auf
ca. 320 °C runter.
Ich selbst arbeite mit dem Weller mit 350 °C, wenn ich Flussmittelfreies Lot + extra Flussmittel verwende,
das Lot hängt ohne zu dampfen vorn an der Spitze, etwas Flussmittel (Kolophonium oder Kolophoniumpaste) vorher an den Pin oder das verzinnte Kabelende angebracht, man hält das Kabelende an den Pin, bringt dieses Tröpflein Lot an der Spitze hängend an beide, das ist ein kurzer Moment, man sieht (und riecht es angenehm) dampfen (Kolophonium ist ja aus Baumharz hergestellt), das Lot fliesst, härtet blitzschnell ab, fertig.

Der Hauptgrund wieso ich diese alt-ehrwürdige fast ausgestorbene Methode verwende:
Ich benötige keine "dritte Hand" um flussmittelhaltiges Lot an die beiden Teile zu bringen!

Nur ist das leider nicht für alle machbar, denn man kommt nicht so leicht an bleihaltiges Lot ohne Flussmittel.

Silberlot braucht höhere Temperaturen und... ist nicht so stabil! Ist vielleicht ähnlich wie mit Amalgan vs. Keramik,
nur dass man bei Amalgan das Quicksilver im Rachen hat, dieser Minimoment von 2 Äderchen mit verbleitem Lot anlöten, ich glaube 1 x Fett rauchend in der Pfanne ist giftiger!

Extra Flussmittel wird auch kaum jemand zuhause haben, man kann es sehr leicht selbst herstellen:
Kolophonium (Musikerladen, da für die Bögen von Streichinstrumenten unentbehrlich) + Alkohol genügt (googeln)
Manche geben noch etwas Aspirin dazu (kein Quatsch).
Ist sehr gut, man trägt es mit dem Pinzel auf, fertig.
Nur Vorsicht, das Zeugs klebt wie Baumharz, Entfernung nur mittels Butter möglich, die löst es auf.

Doch man sollte aus all dem keinen Hokus-Pokus machen:
Wichtig ist die dünne Lötspitze und gutes Lot.

Marv hat geschrieben:Nachdem meine K-30 mehrere Wochen ohne Akku im Regal stand habe ich den Blitzkondensator nicht entladen, aber mich dennoch ferngehalten.

Der C war mutmasslich entladen, ich habe aber zur Sicherheit ja diese einfach zu realisierende Methode mit im Tutorial:
Im Menü C3 Pos.16: Auslösen beim Laden: Auf 2 stellen. Drehregler auf M. Zeitvorwahl 1/200sek.
Mit offenem Blitz Serienfotos schiessen und "blitz"-schnell die Kamera ausschalten. Dann 24 Stdn. warten, die Spannung ist dann auf ungefährliche 20-30V/DC abgefallen. Davon merkt man nichts mehr, da nur noch im mA-Bereich.

Tip für einen günstigen Lötkolben:
Auf ebay nach:
Lötkolbenset 60W regelbar
suchen.
Da findet man für ca. 14€ ein wirklich gutes Teil aus China.
Wird aber (trotz Angabe Lieferung aus China) aus Deutschland versandt.
Dauert zwar, aber man zahlt weder Zoll noch MWST.

Ja, angebrachter Hinweis!
Ich habe sowohl altes als auch modernes Lot, Lötfett und Lötwachs.
Aber tatsächlich habe ich es mit nur etwas frischem Lot und nem billigen Akkulötkolben zusammengeschustert.
Du hast aber vollkommen Recht, die Erfahrung hilft da.
Ein bezahlbarer, feiner und regelbarer Lötkolben ist da durchaus Gold wert und erspart das fluchen, wenn man doch mal nen seltener werdenden und teuren weißen Solenoid zerschossen hat.