So, liebe Leute. Hier möchte ich, wie versprochen, eine Rückmeldung geben.
Das Wichtigste zuerst: Die Kamera konnte ich erfolgreich reparieren. Jetzt funktioniert sie wieder. Vor ca. 6 Wochen wollte ich nach langer Pause mal wieder ein paar Bilder mit der K-S2 machen. Mit Erschrecken sah ich nur ganz dunkle Bilder auf dem Kameradisplay. Nach 4-5 Aufnahmen und mit weit geschlossener Blende war es wieder halbwegs OK. Hier im Forum hatte ich schon einige Beiträge zum Thema "defekte Blendensteuerung" bei diversen K30/K50 gelesen und nun wußte ich, daß es meine K-S2 auch erwischt hat.
Also hab ich mich mit dem Thema etwas intensiver befasst, etliche Beiträge und Videos hier im Forum und anderswo angesehen und kam zu der Ansicht, eine Reparatur zu versuchen. Die Garantie war seit einem dreiviertel Jahr um.
Übeltäter ist das grüne Solenoid, was ich gegen ein weißes tauschen wollte. Die Ersatzteilsuche war recht schnell beendet, groß ist die Auswahl an Angeboten nicht. Letztendlich ersteigerte ich 2 alte Analog-Pentaxkameras.
Aus einer MZ-50 konnte ich ein weißes Solenoid ausbauen. Heute hab ich es gegen das grüne in der K-S2 getauscht. Da ich in der Kamera nichts zerstören wollte, habe ich mir viel Zeit genommen. Der Ausbau des Solenoids, Wiederzusammenbau der MZ-50 und die anschließende Reparatur der K-S2 hat ca. 5 Stunden benötigt. Es geht sicher auch schneller, wenn man einmal weiß, was zu tun ist.
Mir ist aufgefallen, daß der Anker im grünen Solenoid regelrecht "festgeklebt" war. Ich meine damit die magnetische Anziehung der beiden Metallteile. Hab sie nur mit etwas Kraft wieder auseinender bekommen. Beim weißen Solenoid ließ sich der Anker (das "Hufeisen" am Blendenhebel) leicht aus der Spule herausziehen. Beim Wiedereinsetzen "schnappt" der Anker erst auf dem allerletzten Wegstück in der Spule auf das metallische Gegenstück. Das grüne Solenoid wirkte nicht irgenwie abgenutzt oder von mieser Materialqualität. Der Anker hatte nur etwas mehr Spiel in der Spule.
Zunächst möchte ich allen hier im Forum danken, die in zahlreichen Beiträgen Reparatur-Hinweise zum Thema "defekte Blendensteuerung" zusammengetragen haben.
Für diejenigen, die sich an die Reparatur heranwagen wollen, möchte ich noch einige Tips geben. An der K-S2 gibt es ein paar kleine Unterschiede im Vergleich zur K30/K50.
Hilfreiche Links aus dem Forum und von auswärts:
Bitte erstmal lesen, damit man weiß, was einen bei der Reparatur erwartet.
Bezugsquellen für weißes Solenoid:
- auf ebay_dot_com nach: Pentax K-30 K-50 K-S1/S2 K-500 Genuine White Aperture Solenoid Part - Japan - suchen oder
- auf ebay Kleinanzeigen nach: Solenoid f Blendensteuerung Pentax K30, K50, K500, K-S2, S1, K70 suchen
- oder eine alte Kamera als Ersatzteilspender
Edit Asphaltmann: Verkaufslinks entfernt, Suchbegriffe eingetragen.Und nun kurz die Reparaturschritte bei der K-S2. Am Gehäuse ist alles geschraubt, es ist kein Löten nötig wie bei älteren Kameras.
Nur am Solenoid müssen 2 dünne Drähtchen ab- und wieder drangelötet werden.
Benötigt wird noch ein langer Kreuzschlitz-Schraubendreher JIS-000 (japanischer Standard) oder PH-000 (Philips).
1. bei defekter Kamera von allen Seiten ein Bild machen und ausdrucken(z.B. auf A4), brauchen wir später als "Landkarte" für die Schrauben
2. alle "losen Teile" entfernenObjektiv, Akku, Speicherkarte, Kameragurt; Objektivschutzkappe auf die Kamera aufsetzen, damit keine Kleinteile ins Innere fallen können
3. alle Schrauben vom Bodendeckel löseninsgesamt
11 Stück. Da so gut wie keine Schraube gleich ist, die Schrauben mit Klebeband (am besten doppelseitig) auf die ausgedruckten Blätter an die richtige Stelle kleben (dorthin, wo die Schraube verbaut war)
4. Schrauben vom Batteriefach löseninsgesamt
3 Stück, dazu Deckel vom Batteriefach öffnen
ACHTUNG: die silberne Schraube tief im Inneren des Batteriefaches NICHT lösen, die kann drinbleiben
5. Schrauben vom Gehäuse-Oberteil löseninsgesamt
7 Stück- 2 Schrauben hinter der Gummi-Augenmuschel, diese zum Entfernen nach oben schieben
- 2 Schrauben neben den Bügeln für den Tragegurt, also neben jedem Bügel eine
- 2 Schrauben unter dem Blitz, dazu Blitz ausklappen
- 1 Schraube unterhalb vom Blitz-Knopf, die Taste zum Blitz ausklappen
6. Schrauben unter den gummierten Seitenteileninsgesamt
5 Stückdie Gummiteile sind mit Schnipsel einer Art doppelseitigen Klebebandes befestigt und lassen sich mit leichtem drunterhebeln abziehen, die Gummis müssen nicht komplett ab, nur soweit, bis man die Schrauben sieht
- 3 Schrauben auf der Griff-Seite
- 2 Schrauben gegenüber beim AF/MF-Wahlschalter
7. Gehäuse-Bodenteil abnehmengeht ganz einfach
8. Gehäuse-Oberteil abnehmenDas Oberteil sitzt relativ straff. Evtl. das Oberteil vorsichtig ein wenig hin- und herbewegen oder an einer verdeckten Stelle die Gehäuseteile vorsichtig auseinanderhebeln.
9. Gehäuse-Front abnehmenauf der Griffseite beginnen, Teil am Griff ein wenig hochklappen, zuletzt hängt das Gehäuseteil gegenüber an der MIC-Buchse, dort ein wenig drüberhebeln, damit es abgeht
10. Solenoid tauschenSind die Gehäuse-Teile entfernt, kann das Solenoid gewechselt werden.
- vorher notieren, wie die farbigen Drähte am Solenoid angelötet waren.
- Lage der Metallteile am Solenoid mit einem Filzstift markieren, falls etwas auseinanderfällt
- die beiden Drähte am Solenoid ablöten
- Schraube am Solenoid lösen und Solenoid vorsichtig herausnehmen, alles gut festhalten, damit nichts in die Kamera fällt
11. Test, bei Bedarfvorsichtig Objektiv andocken, Akku und Speicherkarte einsetzen und ein paar Bilder mit offener Blende machen
das Solenoid muß den Blendenhebel bewegen können
ACHTUNG: Bereiche im Kamera-Inneren können durch den Blitz-Kondensator unter Spannung stehen,
Kamera nur außen anfassen12. Zusammenbau in umgekehrter ReihenfolgeAkku und Speicherkarte und Objektiv wieder entfernen
Aufpassen beim Anbau der Gehäuse-Front: Der
AF/MF-Schalter hat auf der Gehäuse-Innenseite eine kleine Metallnase, welche in einen Kunststoffschieber hineinragt. Die Nase muß genau treffen, ansonsten kann sie sich beim Zusammenbau verbiegen und der AF/MF-Schalter geht nicht richtig.
Ich hatte zuerst den Schalter auf AF, wo der Kunststoff-Schieber nicht genau positioniert ist und so die kleine Nase verbogen. Hab dann den Schalter und den Schieber in die andere Position gestellt (
MF). Dort rastet der Schieber ein und verrutscht nicht so schnell.
Am besten, den Zusammenbau an der MIC-Buchse beginnen.
WICHTIG: Falls beim Zusammenbau etwas schwer geht, nicht mit Gewalt versuchen, die Teile zurechtzudrücken. Meistens hat man irgendetwas eingeklemmt oder es ist falsch zusammengebaut. Die Gehäuseteile müssen sich leicht an ihre Position drücken lassen.
Ach du meine Güte!
Das ist jetzt ein richtig langer Beitrag geworden, aber ich hoffe, daß er weiterhilft, wenn jemand das gleiche Problem mit der K-S2 hat.