Es geht hier ja um den Automatic-Betrieb.
Ein dunkles Motiv wird mittelgrau wiedergegeben. Um es dunkler zu bekommen - unterbelichten. Belichtungskorrektur auf "-".
Ein helles Motiv wird auch mittelgrau wiedergegeben. Um es heller zu bekommen - überbelichten. Belichtungskorrektur auf "+".

Danke! Dann werde ich wohl noch etwas ausprobieren müssen und mir idealerweise auch merken, welche Einstellung ich bei welchem Bild gewählt habe, damit die Belichtungsreihe irgendetwas bringt.

Schwierig, ohne dabei gewesen zu sein.

Sunny 16 oder Sonne lacht Blende 8 sind ja nur Anhaltspunkte für Kameras ohne Belichtungsmesser. Die K2 hat ja einen intergrierten Belichtungsmesser, der auch ganz gut misst. Die K2 misst aber mittenbetont, d.h. es fliest (überwiegend) das ganze Bild in die Belichtungsmessung ein wobei die Mitte stärker gewichtet wird (mittenbetonte Integralmessung).
Hier muss der Fotograf aufgrund seiner Erfahrung entscheiden ob und wiehoch eine Belichtungskorrektur erfoderlich ist. Die kann man an der K2 über einen Drehring am Objektivbajonett vornehemen (in ganzen Blendenstufen (1/2, 1/4, 1, 2, 4)

Bei Gegenlicht oder wenn sich helle Bildteile im Bild befinden muss man die Belichtungskorrektur bemühen. Blendenreihen sind dabei immer eine gute Maßnahme.
Wenn deine Bilder (oder Teile davon) zu hell sind ist eine längere kürzere Belichtung (-1/4 oder -1/2, entspricht 2 bzw 1 Blendenstufen!) sinnvoll.

Leider sieht man das erst wenn der Film entwickelt und die Bilder ausbelichtet sind. Wenn du nicht sicher bist ob oder wie du korrigieren musst empfiehlt sich eine Reihe -1/4, 1, +2

Mit der Zeit entwickelst Du ein Gefühl für die richtige Belichtung und kannst gezielter vorgehen.

Viel Spaß weiterhin mit der K2

Ich hatte immer ein kleinen Notizblock dabei und habe es mir zu jedem Dia aufgeschrieben.

Gruß Ronny

Umgekehrt - wenn das Bild zu hell ist, eine kürzere Belichtungszeit/ Minuskorrektur einstellen, damit's dunkler wird.
Ich meine, dass man bei der K2 bei der Belichtungskorrektur auch Zwischenwerte einstellen kann, die sind nur nicht markiert oder liege ich da falsch?

Natürlich Wickie hat recht.

Wenn du länger belichtest wird das Negativ dunkler und damit das Bild heller. Also muss man kürzer belichten (das Negativ wird blasser und das Bild dunkler).

Also nochmal du musst bei zu hellem Bild kürzer belichten (Korrektur 1/4 oder 1/2).


Könnte sein das auch Zwischenstufen einzustellen sind. Das erinnere ich nicht mehr. Alternativ könnte man auch DIN/ASA Werte anpassen. Das war in Drittelstufen möglich. Aber Negativfilm ist eigentlich gutmütig. Ganze Stufen sind ausreichend.

Man wird sich das Negativ anschauen müssen, um festzustellen, wo der Fehler liegt. Das sonnenbeschienene Laub links im Vordergrund sollte noch Zeichnung aufweisen:


Die im Schatten liegenden Bereiche rechts können gern ohne Deckung sein und dann schwarz kommen.
Das Ergebnis sieht dann etwa so aus:

Das Filmnegativ ist das Original - nicht das Bild.
Wo sehr hohe Kontraste eine Rolle spielen, ist die Betrachtung des Negativs unabdingbar, um Fehler aufzuspüren.
Dieses Motiv fordert geradezu, wie von Abacus empfohlen, zum Einsatz eines Spotbelichtungsmessers heraus, sofern über ein derartiges Gerätes verfügt werden kann. Es würden ein oder zwei Messungen auf die sonnenbeschienenen Blätter links im Vordergrund gemacht und der zum Mittelwert verrechnete Wert könnte auf die Kamera übernommen werden.